Сажают картофель все, а выращивают, к сожалению, очень немногие. Большинство селян все еще работает по привычной дедовской схеме "посадил—выкопал".  Заметьте, все промежуточные звенья этой технологической цепочки, суть которых заключена в емком слове "уход", отсутствуют за ненадобностью. А раз нет ухода, то нет и урожая. Ведь сами собой только сорняки растут.

Мы предлагаем эту  статью тем, кто хочет научиться выращивать картофель и получать стабильные урожаи.

Мы предоставим слово авторитетным ученым, специалистам, а также картофелеводам-любителям—людям думающим, ищущим и имеющим богатый опыт выращивания картофеля. Они расскажут, как правильно выполнять ту или иную технологическую операцию, помогут разобраться в каких-то важных деталях, ответят на ваши вопросы. Так что учитесь, дорогие огородники!

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К УРОЖАЮ -

Предпосевное прогревание и проращивание клубней  — обязательный  агротехнический прием. Считается, что он повышает урожайность картофеля на 50%. Нередки случаи, когда "непроснувшиеся" и непрогретые клубни, попадая в холодную и влажную почву, так и не прорастают, а  иногда полностью сгнивают.

Процесс яровизации — комплекс мер по обработке посадочных клубней, ускоряющий рост и созревание растений, — осуществляется задолго до начала  активных  весенне-полевых работ, когда огородник, не торопясь, может всей душой отдаться любимому делу. Тут каждый верно сделанный ша отплатит ощутимой прибавкой урожаю.

Какими должны быть посадочные клубни?               

Предположим, что с осени был отобран или приобретен здоровый посадочный материал урожайных сортов. Напомним, что он не должен содержать клубни уродливой или нетипичной для данного сорта формы, с признаками заболеваний, травмированные в процессе уборки или поврежденные вредителями, со "слепыми" (не содержащими живые почки) глазками, а также клубни, взятые из "общей кучи", а не отобранные из наиболее урожайных и совершенно здоровых кустов. При этом их размеры и масса (начиная от 25 г и до очень больших) не играют существенной роли, так как при разумном подходе из каждого клубня можно получить хороший урожай.

Если посадочные клубни не были озеленены с осени, это не поздно сделать в процессе яровизации.

Когда нужно доставать семенной картофельдля проращивания?

Опыт и наблюдения подсказывают, что все решающие этапы в жизни картофеля (начало прогревания, т. е. толчок к росту, начало влажного проращивания, высадка в землю и т. д.) желательно ориентировать по лунному календарю — фазам Луны и ее нахождению в плодородных знаках Зодиака. [Такой посевной календарь был опубликован в "Огороднике", №1, 2000 г]. Процессу клубнеобразования способствует убывающая Луна, находящаяся в Тельце и Козероге, хотя вполне допустимы Скорпион и Рыбы.

Учитывая рекомендации посевного календаря, особенности данной климатической зоны и свои возможности, огородник должен наметить предполагаемую дату посадки картофеля и, исходя из нее и своих планов, определить сроки проращивания клубней.

 В зависимости от особенностей сорта и внешних условий проращивание может продолжаться от 20 до 45 дней. Следует учесть, что оптимальный срок проращивания — 30 дней при температуре 12—15 °С. При температуре ниже 10 °С процесс идет очень медленно, а при выше 20 °С из-за большой влагопотери начинается привяливание клубней. Температуру проращивания можно регулировать с помощью проветривания или обогрева помещения.

Далее, если предполагается резка клубней перед посадкой, необходимо зарезервировать не менее 3 дней для их просушивания, а если планируется влажное доращивание клубней или их долей, следует добавить еще 7—10 дней. Рассчитанная таким образом дата начала проращивания также уточняется по лунному календарю.

 Извлеченные   из   хранилища клубни нужно внимательно осмотреть и безжалостно вы браковать все некачественные, а потери посадочного материала в дальнейшем   компенсировать резкой здоровых клубней и размножением их ростками, отводками или делением куста.

Очень жаркое лето прошлого года привело к значительному перегреву клубней, что может вызвать раннее прорастание их в хранилищах. В таком случае на посадочных клубнях могут образоваться бесцветные (этиолированные) ростки. Как с ними поступать? Если почки только проклюнулись — их можно оставить, если образовались ростки длиной свыше 2 мм — их следует удалить, так как они почернеют и пропадут. Если же ростки выросли длиной в несколько сантиметров и у их основания образовались маленькие корешки, а верхушки не почернели (не поражены серебристой паршой), то эти ростки, предварительно орошенные теплой водой, можно высадить для получения рассады. (Этиолированные ростки боятся резкого перепада температуры и яркого солнечного света и должны быть слегка затенены до их позеленения).

Если в результате неправильного хранения или преждевременного прорастания клубни привяли, то их следует до обработки питательно-дезинфицирующим раствором на 10 ч замочить в теплой воде, и они восстановят упругость [тургор].

Нужно ли резать посадочные клубни?           

Деление семенных клубней на доли, помимо экономии посадочного материала, способствует сохранению его сортовых качеств. Приступая к резке клубней, нужно стараться не занести инфекцию. Следует применять ножи из нержавеющей стали (лучше всего для этой цели использовать несколько хирургических скальпелей), дезинфицируя каждый из них после резки в крепком растворе марганцовки не менее 20 с. Разрезанные клубни нужно присыпать золой и разложить для просушки срезом вверх на несколько дней до образования защитной корочки. Следует учитывать, что чем меньше высаживаемая доля, тем меньше устойчивость будущего растения к неблагоприятным погодным условиям. Обычно картофелеводы используют доли массой не менее 20— 30 г, разрезая клубни продольно от верхушки к пуповине на 2 части (апикальные), либо на 3 части: отдельно нижняя (базальная) и разрезанная пополам верхушечная часть, либо отделяют для посадки только верхушки с наиболее    * жизнеспособными глазками. В любом случае в каждой доле должно находиться не менее 1—2 проросших почек.

Резку клубней лучше производить не позже чем за 3 дня до посадки долей либо начала их влажного доращивания.

Что дает обработка клубней   питательно-дезинфицирующим раствором?

Проращиванию посадочного материала должна предшествовать очень важная, а посему крайне желательная операция —    обработка клубней питательно-дезинфицирующим раствором. Она предупреждает возникновение бактериальных и грибковых заболеваний. Кроме того, в процессе обработки насыщаются необходимыми для                развития растения микро- и макроэлементами. Если есть возможность замочить клубни на 40—50 мин в растворе, то можно рекомендовать такой его состав: суперфосфат — 40 г, карбамид

—           40 г, калимагнезия или сульфат калия — 30 г, борная кислота — 2 г, медный купорос — 5 г, марганцовокислый калий — 1 г, вода — до 10 л. Заметим: обязательными элементами раствора являются медный купорос, борная кислота и марганцовка, которые легко приобрести в хозтоварах или аптеке. Замачивание следует производить в деревянных, пластмассовых или эмалированных емкостях.

Более экономным и легко осуществимым является опрыскивание клубней концентрированным раствором: суперфосфат — 5 г, карбамид — 5 г, калимагнезия или сульфат калия — 3 г, борная кислота — 10 г, медный купорос —2 г, марганцовокислый калий — 0,2 г, вода — до 1 л. Такого раствора хватает для двукратной обработки 100 кг клубней (второй раз — после высыхания и переворачивания клубней). Напоминаем: любую обработку химическими веществами следует производить на улице или в нежилом помещении. Можно успокоить сторонников выращивания экологически чистой продукции: концентрация минеральных удобрений в растворе так мала, а срок до начала образования клубней нового урожая так велик, что обработка дезинфицирующим раствором никак не повлияет на безопасность конечного продукта.

Как проращивать клубни?      

После высыхания клубней их надо прогреть в течение недели при температуре 20 °С или в течение 2—3 дней при температуре 30— 40°С в ящиках (корзинах], на печи или вблизи отопительных приборов. Прогревание позволит наверстать время, если клубни по какой-либо причине не были своевременно вынуты для проращивания.

Дальнейшее проращивание посадочных клубней необходимо производить при температуре 1 2—15 °С в светлом помещении. Широко распространенная практика проращивания клубней насыпью и в корзинах не выдерживает никакой критики: в нижних слоях образуются удлиненные, хрупкие и легко обламывающиеся при посадке ростки, а всходы от таких клубней получаются слабые и неровные. Поэтому картофелеводу необходимо побеспокоиться об изготовлении специальных стеллажей или импровизированных приспособлений, на которых проращиваемый картофель можно разложить в 1—3 слоя и раз в 1—2 недели аккуратно, чтобы не повредить ростки, перемешивать.

Каждые 5—7 дней клубни желательно опрыскивать теплой водой или питательно-дезинфицирующим раствором, разведенным в 2—4 раза, к которому один раз добавляется стимулятор роста картофеля (потейтин, эпол-стимулин или фумар).

К концу срока проращивания на клубнях образуются крепкие зеленые ростки с зачатками корневой системы. Хорошо было бы затенить их на 5—6 дней мешковиной или матами, тогда в земле они сразу пойдут в рост. Если же в семенной картофель случайно попали вырожденные клубни, то они дадут длинные утонченные отростки (как спички), и их следует обязательно удалить. Здоровые же клубни можно высаживать в прогревшийся на глубине 10 см до 6—8 °С грунт, либо приступить к их влажному доращиванию в торфоперегнойной смеси, перепревших опилках и т. п. с   последующей высадкой клубней, обросших "бородой" корней, или в виде рассады.

Для получения выровненных всходов любой посадочный материал сортируют перед посадкой по сортам, размерам с учетом степени развития.

И вот настал предполагаемый день высадки клубней. Если погодные условия или другие обстоятельства не позволяют произвести посадку в намеченный срок, то ее можно отодвинуть, перенеся корзины и ящики с клубнями в сухой погреб или подвал, где при температуре 3—10 °С они могут находиться до 20 дней.