Купить по-настоящему высококачественный посадочный материал картофеля можно, но... сложно. В этом убедились уже многие картофелеводы-любители, отправившиеся за ним на сортоиспытательные станции в северные районы Украины. Сложно прежде всего потому, что это дорого, а с учетом транспортных расходов — очень дорого. Однако "стартовать" с приобретения хотя бы небольшого количества элиты в специализированных картофелеводческих хозяйствах, научных учреждениях или у увлеченных любителей с последующим ускоренным размножением полученных семенных клубней может позволить себе практически каждый.

Но бывает так, что за время, потраченное огородником на размножение нового сорта, тот вырождается настолько, что начинает уступать по урожайности безымянным местным сортам, приспособившимся за многие годы любительского (покустового) отбора к климату и инфекционному фону данного региона.

Решить проблему сортообновления и сортозамены, особенно в южных районах, где картофель вырождается за 1—2 года, поможет летняя посадка.

 КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ СЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА

По своим биологическим особенностям картофель — культура весенне-осенних сроков выращивания. Оптимальная температура для роста стеблей и листьев — 16—22 °С, а клубни наиболее интенсивно образуются при ночной температуре 10—13 °С. Высокая же температура в это время суток [20 °С и выше] вызывает тепловое вырождение клубней.

При традиционной уборке урожая после начала усыхания ботвы (весенняя посадка) клубни долгое время находятся в перегретой земле. Увеличение их массы в этот период незначительно, а вот физиологическое старение ускоряется, семенные качества резко ухудшаются.

На это же время выпадает интенсивный лет сосущих насекомых — различных видов тли, клопов, цикадок — переносчиков вирусных заболеваний.

Если же завязывание и рост клубней будет происходить позднее, осенью, в более прохладный период года, то урожай сформируется в оптимальных условиях, в результате чего значительно уменьшится вирусное и экологическое вырождение клубней. Кроме того, клубни картофеля, убранные в более молодом возрасте, лучше хранятся, у них позже пробуждаются почки. Следовательно, отпадает необходимость обламывать ростки. Все это положительно сказывается на семенных качествах картофеля, происходит его оздоровление.

На этой основе разработаны два способа летней посадки картофеля, с помощью которых можно получить невырожденные высококачественные клубни, позволяющие собрать два урожая на одном участке.

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СРОКИ

При летней посадке картофеля клубнями урожая прошлого года (между прочим, автор метода — академик Т. Д. Лысенко, снискавший недобрую славу "душителя" отечественной генетики) необходимо решить две проблемы: сохранить семенные клубни вплоть до их высадки (без обламывания ростков) и организовать обильные поливы, без которых выращивать летом картофель нельзя. Важно также правильно определить сроки посадки: чем раньше высадить картофель, тем выше будет урожай, но значительно ухудшатся семенные качества клубней. На юге посадку проводят 1 5—25 июля, в Лесостепи — на 10 дней раньше, в Полесье — с середины июня.

Для посадки используют клубни сверхранних (Поран, Тимо), раннеспелых («осень 95, Повинь, Бородянская розовая, Приор, Фреско, Симфония) и среднеранних сортов (Свитанок киевский, Невский, Пост 86). Посадочные клубни этих сортов предстоит хранить 9—11 месяцев, и если не предпринимать определенных мер, то придется много раз обламывать на них ростки. Утратившие влагу и питательные вещества клубни дадут слабый урожай.

КАК СОХРАНИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ КЛУБНИ

Есть несколько способов хранения картофеля, при которых почки не прорастают. Небольшое количество клубней проще всего хранить в холодильнике.

В погреб зимой можно занести лед и прикрыть его там до поры до времени соломенными матами. Можно выкопать специальные траншеи, зимой оставить на дне их слой снега, укрыть его матами, затем поместить в них картофель, накрыть пленкой, матами, листьями и т. п., потом опять — слоем снега и теплоизоляционным материалом. За месяц до посадки клубни нужно достать из хранилища, прогреть, прорастить, обработать макро- и микроудобрениями, регуляторами роста, затем высадить в подготовленную почву и ухаживать за ними, как обычно.

 Сохранить семенные качества посадочных клубней можно также путем длительного проращивания их на свету. Для этого после начала их прорастания (обычно в середине мая) клубни достают из хранилища, прогревают, обрабатывают растворами, раскладывают в один слой в хорошо освещенном помещении и ежедневно увлажняют (иначе они сморщатся или мумифицируются). Ростки при таком уходе остаются зелеными, короткими и крепкими.

БЕЗ ПОЛИВОВ ЛЕТОМ НЕ ОБОЙТИСЬ

Лучшим предшественником летних посадок картофеля считается черный пар: участок перекапывают и удобряют с осени, весной закрывают влагу боронованием, а в дальнейшем почву поддерживают в чистом от сорняков и распушенном состоянии вплоть до посадки картофеля.

Но можно с успехом использовать и занятый пар, выращивая под пленкой или в открытом грунте до посадки картофеля скороспелые культуры — редис, кресс-салат, салат, лук на перо и даже ранние огурцы и зеленый горошек.

Подготовка почвы, нормы внесения минеральных удобрений и технологические операции при летней посадке те же, что и при весенней. Только не стоит резать постаревшие клубни прошлогоднего урожая — они могут сгнить в земле.

Если лето не дождливое (готовность почвы проверяют заостренной палочкой, которая должна легко входить в землю на глубину 50 см], за 8—10 дней до посадки производят влагозарядный полив (30 л на 1 м2). Затем после посадки — довсходовый полив (30 л на 1 м2], когда растения достигнут высоты 15—20 см — проводят 1-й, в фазе бутонизации — 2-й, в фазе цветения — 3-й и 4-й вегетационные поливы с интервалом в 7—10 дней (по 60 л на 1 мг). После каждого полива рыхлят почву.

Орошаемые участки летних посадок картофеля могут значительно поражаться колорадским жуком и фитофторозом. В связи с тем, что опрыскивания приходится производить уже в начале вегетации, предпочтительнее использовать системные инсектициды (конфидор, моспилан) и фунгициды (акробат, татту), так как они защищают даже те части растений, которые появля¬ются уже после обработки препаратом.

ДВА УРОЖАЯ В ОДИН ГОД      

Использование физиологически молодых свежевыкопанных клубней для повторной посадки картофеля как нельзя лучше проявляет их семенные качества и избавляет картофелевода от забот, связанных с хранением посадочного материала до летней посадки. Урожай, полученный от таких клубней в следующем году, обычно бывает на 25% выше, чем от клубней при весенней посадке.

Наукой установлено, что двухурожайную культуру можно практиковать там, где безморозный период длится 170—180 дней, — в Крыму, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Полтавской областях. Клубни нового урожая прорастают медленно, дают поздние всходы и поэтому летнюю посадку их следует окончить на 10 дней раньше, чем клубней прошлого года (примерно до 10 июля).

Однако появление высокопродуктивных сверхранних и раннеспелых сортов (Поран, Тимо, Приор, Герба, Косень 95, По-винь, Симфония и др.), использование для первой посадки ранних сроков и хорошо пророщенных клубней [влажное проращивание обязательно), а также смекалка картофелевода позволяют "обмануть" природу и получить два урожая картофеля даже в северных областях, где весенние заморозки — обычное явление.

ЕСЛИ В МАЕ УДАРИТ МОРОЗ 

Вкратце расскажу о том, как я "прятал" ранний картофель от нескончаемых заморозков в этом году. Высадив на своем участке в Черниговской области первую партию "бородатых" клубней еще 2 апреля, я встретил первые заморозки (2 мая в воздухе — 5 °С] совершенно спокойно: все всходы благодаря укрывному окучиванию были надежно защищены. Но заморозки, как говорится, шли волна за волной. Повторные окучивания уже не спасали: в теплой земле лишенные света растения росли очень быстро, тянулись к солнцу и повреждались холодом. Большого количества пленки для укрытия нескольких соток у меня не оказалось, а в междурядьях уже не хватало земли для постройки еще более высоких "пирамид". Не было ни сил, ни времени каждую ночь дымить кострами... Прогноз синоптиков не радовал, да и нужно было возвращаться в Киев.

Экстремальная ситуация требовала принятия неординарного решения. В течение дня я выкопал клубни всех ценных сортов, отделил, не разделяя на части, "клубки" корней с ростками и поместив их, как рассаду помидоров на рынке, в ящики от апельсинов, присыпал корни хорошо увлажненными перепревшими опилками. Клубни опять высадил на старое место для выгонки рассады второй очереди, а ящики с ростками расставил на застекленной веранде.

Возвратившись в деревню через неделю, когда заморозки закончились и после месячного перерыва пошли проливные дожди, я благополучно высадил ростки во влажную почву.

Другой пример изобретательности огородника "с севера" — высаживание клубней при летней посадке в междурядья еще неубранного молодого картофеля весенней посадки. Убирая урожай ранних сортов, тут же насыпаю гребни для второй посадки. Этот прием тоже позволяет "удлинить" безморозный период.

ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ КЛУБНИ ИЗ СПЯЧКИ               

При выращивании картофеля в двухурожайной культуре на одном участке помимо поливов необходимо предусмотреть высокий агрофон — внести с осени полуторную дозу органических и минеральных удобрений (перепревший навоз — до 1000 кг, суперфосфат и калийная соль — по 5 кг на сотку). Завышенные дозы удобрений оправданны: картофель первой посадки не успевает использовать весь запас питательных веществ, содержащихся в почве, и часть их достанется второму урожаю.

Но самое сложное — вывести клубни первого урожая из состояния покоя и пробудить почки к росту. Важно правильно определить сроки сбора клубней разных сортов первого урожая: слишком молодые клубни легко пробуждаются, но часто загнивают при посадке, а постаревшие — трудно вывести из спячки.

Уборку начинают сразу после массового цветения данного сорта, при зеленой ботве, когда кожица на клубнях еще "лупится" — легко сдирается пальцами.

Существует специальная методика выведения молодых клубней из состояния покоя. В один день их выкапывают, перебирают под навесом и моют в проточной воде, не допуская резкого перепада температуры, затем для лучшего проникновения стимуляторов роста режут крупные клубни на доли по 25—30 г, а на мелких делают кольцевые стимулирующие надрезы (ножи из нержавеющей стали каждый раз дезинфицируют в 0,1%-ном растворе марганцово-кислого калия), погружают в раствор специальных препаратов и тут же высаживают в подготовленную почву на глубину 6—8 см по схеме 10-15 х 60-70 см.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИМЕНЯТЬ СТИМУЛЯТОРЫ      

В качестве стимуляторов используют 2%-ный раствор тиомочевины и 0,0001—0,0002%-ный раствор гиббереллина. Рабочий раствор, который можно хранить не более 2 суток, готовят так: в 8 л воды растворяют 200 г тиомочевины, а в 100 мл этилового спирта — 0,1 г (100 мг) гиббереллина. Затем к раствору тиомочевины добавляют 2 мл спиртового раствора гиббереллина (для отмеривания можно использовать одноразовый шприц) и доводят объем общего раствора до 10 л. В нем клубни выдерживают в течение 30—60 мин.

Еще более эффективен состав, предложенный И. Бугаевой: в 10 л раствора содержится 100 г тиомочевины, 100 г роданистого калия, 0,2 г (200 мг) янтарной кислоты и 5 мл спиртового раствора гиббереллина. Замачивание — 1—2 суток.

Уборку картофеля летней посадки производят в зависимости от климатической зоны во второй половине сентября — первой половине октября, предварительно скашивая ботву, или через неделю после уничтожения ее заморозками.

При уборке следует соблюдать осторожность: молодые клубни от солнечных ожогов, ударов и царапин могут загнить. Отобранные на семена клубни просушивают в течение 10—12 дней во временных укрытиях с хорошей вентиляцией, затем перебирают, стараясь не травмировать кожицу, укладывают в ящики [слой 20—30 см], пересыпают толченым мелом (0,5 кг на 100 кг клубней) и хранят при температуре 2—4 °С.