Больно смотреть, как гнут спины под палящим солнцем наши старушки, и понимать, что и в этом году урожайность картофеля на их участках не превысит 100— 200 кг с сотки.

В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА низкой урожайности? В ЛЕНИ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВЕ?         

На мой взгляд, ни в том и ни в другом. Во-первых, наш народ отличается особенным трудолюбием, спасающим его от голода в условиях затяжного экономического кризиса, отсутствия средств для внедрения современных технологий и преобладания тяжелого ручного труда в приусадебном хозяйствовании. Во-вторых, дело здесь в "обвале информации", в последнее время обрушившейся на рядового "картофельника". Носит она зачастую рекламный и затратный характер, так как в основном призывает покупать и приобретать. Рекомендации специалистов больше рассчитаны на специализированные хозяйства, которые могут себе позволить значительные материальные вложения и солидное техническое оснащение. Высокие технологии в сельском хозяйстве окупают себя на больших площадях. Все это неприемлемо для дачника или селянина. Судите сами: в расчете на одну сотку картофелеводу-любителю следовало бы приобрести посевной материал, гербициды, минеральные удобрения, химические средства защиты от фитофтороза и колорадского жука и т. д. Если к этому добавить еще и расходы на пахоту, приобретение, транспортировку органических удобрений, то становится понятным, почему картофелевод-любитель отказывается от "услуг" современной  агронауки, заодно махнув рукой и на ряд "дешевых" технологических приемов.

Таким образом, вместо 20—30 агротехнических операций, обеспечивающих получение высокого и стабильного урожая, фактически производятся традиционные "дедовские" 5—8 операций: яровая вспашка после внесения навоза, высадка пророщенных в корзинах клубней, одна прополка, одно окучивание, 2—4 опрыскивания средствами защиты от колорадского жука, уборка урожая после усыхания ботвы, сортировка клубней по размеру и закладка их на хранение.

Большинство соседей-огородников (мой земельный участок расположен в Черниговской области, всегда считавшейся картофельной зоной) в прошлом году, как всегда, ограничились этими обычными операциями и получили недопустимо низкий урожай — 60—90 кг с сотки. А ведь достаточно было совместить первую прополку с полным укрытием землей молодых всходов (весенние заморозки на севере Украины — явление типичное, и я поступаю так каждый год, независимо от прогноза погоды), и потерь от мороза можно было бы избежать. Летом, когда по полтора месяца не было дождя и немилосердное солнце высушивало землю в еще не сомкнувшихся рядках картофеля (особенно нужна влага в период бутонизации и цветения; а при температуре почвы свыше 29 °С процесс клубнеобразования практически прекращается), следовало просто замульчировать междурядья древесными опилками или опавшей хвоей. При этом почва не прогрелась бы так сильно, уменьшилось бы испарение влаги, и потери от засухи были бы не столь ощутимы.

СООТНОШЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО

Давайте рассмотрим агротехнические приемы с точки зрения реальности их применения на индивидуальных огородных участках, учитывая трудоемкость, временные и материальные затраты.

Борьба за урожай картофеля начинается с выбора предшественника. Отличные предшественники для картофеля — все бобовые и злаки, плохие — растения семейства пасленовых, являющиеся "близкими родственниками" картофеля и болеющие теми же заболеваниями. Но наихудшим предшественником картофеля является сам картофель — земля быстро истощается, в ней накапливаются возбудители бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний картофеля, что приводит к быстрому вырождению сорта.

Если земельный участок мал, и севооборот производить на нем сложно, следует хотя бы высевать рожь перед копкой картофеля. Этот прием прост и всем "по карману". Цена одного ведра ржи (10 л) на рынке — равна цене 2 кг картофеля, а расход посевного материала — 3/4 ведра на сотку. Вспашка не требуется. Ее заменяет копка картофеля.

Борьбу с сорняками надо начинать с осени. Если выбранный участок сильно запыреен, то создать комфортные условия для выращивания картофеля можно только с помощью гербицидов. Очень эффективное и "беззаботное" средство — гербицид раундап, внесенный осенью до прекращения в сорняках сокодвижения. В течение 1 —3 недель погибает сам пырей, за зиму перегнивают его корневища, а сам гербицид практически полностью разлагается.

Еще более эффективным является следующий агротехнический прием: высевание, скашивание и запашка сидератов. В качестве зеленого удобрения (причем экологически абсолютно чистого!) могут быть использованы, помимо ржи, практически все культуры, способные при осеннем севе (конец августа — начало октября) давать всходы и наращивать вегетативную массу до наступления морозов или ранней весной. Горчицу целесообразно высевать на участках, пораженных проволочником. Горох, редис, черную редьку, шпинат можно использовать одновременно и как сидеральные, и как повторные культуры, получая дополнительный урожай. Отличными сидератами считаются также люпин, клевер, донник, сераделла, озимый рапс, масличная редька, которые, как и все вышеперечисленные культуры, будучи запаханы плугом или перекопаны лопатой вместе с другими органическими удобрениями (перегноем, навозом, куриным пометом и т. п.), способствуют повышению урожая на 30% и предупреждают поражение клубней паршой обыкновенной. Расходы на озимую вспашку при этом с лихвой окупаются прибавкой урожая.

К яровизации — проращиванию на свету и прогреванию семенных клубней — прибегают все картофелеводы. Замачивание или, что более экономно, опрыскивание клубней в начале яровизации раствором микро- и макроудобрений не требует больших затрат, при этом значительно повышает эффективность семенного материала.

О весенней подготовке почвы. Если производилась глубокая вспашка участка на зябь, то весной нет необходимости повторно перепахивать или перекапывать участок. Достаточно своевременно произвести культивацию почвы на глубину не менее 15 см, одновременно уничтожая "проклюнувшиеся" сорняки и заделывая в почву весеннюю дозу минеральных удобрений.

К сожалению, осенняя вспашка у нас не очень популярна. Трактористы "сбрасывают плуги", как только заканчивается сев озимых культур. Если вспашка на зябь не производилась, приходится вносить органические удобрения под весеннюю вспашку. В этом случае растения усваивают лишь 25—40 % полезных веществ, содержащихся в них. Отсюда вывод: покупать и вносить навоз непосредственно перед весенней вспашкой — нецелесообразно и неэкономно. Из минеральных удобрений весной обычно вносят легкорастворимые, прежде всего азотные и золу, которые, будучи внесенными с осени, в значительной мере вымываются из почвы за зиму.

Особо следует сказать о золе, которая является прекрасным (к тому же "бесплатным") калийным удобрением. Но избыток золы может существенно повысить показатель рН, увеличив щелочность грунта и спровоцировав вспышку заболевания клубней паршой обыкновенной. Не следует смешивать или одновременно вносить в почву золу и аммиачную селитру, сульфат аммония, аммофос. Смешивать ее с калийными удобрениями тоже бессмысленно, поскольку она сама содержит калий в достаточном количестве. Таким образом, золу лучше всего применять для опушивания клубней перед посадкой и для подкормок.

Дату посадки клубней, как и начала прогревания [толчок к росту], следует определять, ориентируясь на фазы Луны [лучшие результаты достигаются на убывающей Луне — после полнолуния и до начала новолуния) и на плодородные знаки Зодиака [Телец, Козерог, Скорпион и Рыбы]. Раньше я напрочь отвергал "эти суеверия", но личный опыт и десятилетние наблюдения убедили меня: правильно выбранный день посадки картофеля обеспечивает увеличение урожая, а день уборки — лежкость клубней.

В зависимости от климатических условий, плотности грунта, засоренности его сорняками и вида посевного материала клубни картофеля следует заделывать в почву на разную глубину. Если грунт легкий и относительно "чистый" (мало корневищ многолетних сорняков), и если в данной климатической зоне вероятность весенних заморозков и засушливого лета велика, то лучше высаживать хорошо пророщенные посадочные клубни на глубину 10—12 см. Если же почва тяжелая, засоренная сорняками, посадочные клубни недостаточно пророщены или разрезаны на мелкие доли либо картофель высаживают рассадой, отростками, — посадка производится на глубину 6—8 см. В первом случае ширина междурядий может быть небольшой — 50—60 см, во втором — больше — до 1 м. Широкие междурядья облегчают уход за посадками, в них проще производить окучивание, а более узкие междурядья позволяют высаживать большее число клубней на единице площади, рядки скорее сомкнутся, затенив сорняки и не допуская перегрева почвы. В самих же рядках клубни удобнее всего высаживать точно на ширину лопаты или садовых вил, которыми будут выкапывать картофель. Уборка урожая будет происходить быстрее и с меньшими потерями: не будет пропущен ни один куст. Эти простые "хитрости", особо не обременяя огородника, значительно сокращают затраты времени и труда, обеспечивая отличный результат.

Главное условие получения высокого урожая на следующей фазе выращивания картофеля — успешная борьба с сорняками. Здесь есть два пути: редкие, но изнурительные прополки, когда согнувшийся в три погибели огородник рубит сапкой и выбирает из-под кустов уже поднявшиеся сорняки; и пусть частые, но не требующие больших физических усилий, рыхления почвы. Второй путь гораздо эффективнее.

Если высаживать клубни на глубину 12 см, то через 5—7 дней (первый раз) и через 14 дней (второй раз) можно произвести боронование всего участка, не опасаясь повредить всходы картофеля и предупреждая "зеленый пожар" путем уничтожения массы однолетних сорняков в стадии белой ниточки. После появления всходов картофеля надо проводить прополки и рыхления один раз в неделю, совмещая их с частичным окучиванием, пока не сомкнутся междурядья. При такой агротехнике сорняки не успевают развиться, не нужно наклоняться и выбирать их руками.

НАДО ЦЕНИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И БЕРЕЧЬ СИЛЫ

В течение всей вегетации картофеля можно применять и совмещать ряд несложных и сравнительно недорогих агротехнических приемов, существенно влияющих на прибавку урожая.

Если листья картофеля были повреждены заморозками, нужно обязательно провести подкормку азотными удобрениями (можно коровяком). Внекорневая подкормка микроудобрениями в период бутонизации требует копеечных затрат и может быть объединена с опрыскиванием против колорадского жука, отодвигая угрозу поражения фитофторозом листьев и принося ощутимую прибавку к урожаю.

Опрыскивание в фазе бутонизации стимулятором роста повышает урожайность, а также устойчивость к болезням и вредителям. Стимулятор роста можно применять одновременно со средствами борьбы против фитофтороза и колорадского жука.

Даже одноразовый полив (1—2 л воды) непосредственно под куст картофеля в период бутонизации значительно улучшает образование клубней.

Мульчирование междурядий опилками или перепревшей хвоей в засушливое лето уменьшает влагопотери и поражаемость паршой.

Удаление больных и носящих признаки вырождения кустов во время окучивания обеспечивает сортоустойчивость.

Сеникация — опрыскивание в период цветения 20%-ным настоем суперфосфата (десятью литрами настоя, содержащего 2 кг суперфосфата, можно обработать 2—3 сотки) повышает урожай на 15% и оказывается эффективней, чем весеннее внесение суперфосфата в почву.

Чеканка — подрезка и удаление с участка нижних листьев картофеля, лежащих на земле и в первую очередь поражающихся фитофторой. Эту операцию целесообразно проводить при очень сильных дождях в период полегания стеблей.

Скашивание ботвы и удаление ее с участка за 10 дней до начала уборки урожая способствует лучшей сохранности клубней.

Уборка урожая картофеля чаще всего производится "на три корзины", то есть уже при копке клубни сортируют по размеру на крупные, идущие в пищу и на реализацию, средние, отбираемые на семена, и мелкие, скармливаемые животным. О недостатках такой системы писалось много, но так проще. Поэтому в семенной картофель попадают клубни от неурожайных, больных растений, что приводит к быстрому вырождению сорта. Для сохранения сортности следует отбирать семенной материал из самых урожайных и здоровых кустов, причем брать клубни массой более 20 г и полностью соответствующие признакам сорта. Затем эти клубни нужно озеленить при рассеянном свете —так они лучше сохранятся и не будут повреждаться грызунами.

Все остальные клубни нужно хорошо просушить в темном помещении и лишь через 20—30 дней после уборки, когда тайные болезни станут явными, перебрать, рассортировать и заложить в погреб на хранение.

Такова (в очень сжатом изложении) агротехника картофеля — комплекс мероприятий, добросовестное выполнение которых гарантирует высокий урожай. Исходя из своих возможностей, каждый огородник должен уже сейчас выделить для себя так называемые "обязательные" и "желательные" агротехнические операции.