Меня часто просят рассказать вкратце о том, как удается получать устойчивые урожаи бахчевых. Сразу скажу, вкратце не получится. Хорошего результата можно добиться лишь при строгом соблюдении определенных агротехнических мер. Практика показала, что для бахчевых надо составлять агротехнологические карты, в которых должны быть расписаны конкретные агроприемы и сроки их проведения. Чтобы избежать ошибок, карты приходится постоянно корректировать и вносить целый ряд уточнений, связанных со многими объективными факторами. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

ВЫБОР СОРТА

Сорта надо выбирать скороспелые. Такими были арбуз Огонек и дыня Колхозница, период вегетации которых составляет 55—70 дней. Кстати, они районированы для северной части Украины. С них я начинал, и надо сказать, добился неплохих результатов.

Вот уже три года как отказался от Огонька, отдал предпочтение новым сортам. По сахаристости, размерам и периоду вегетации лучшими оказались Сахарный младенец (селекции США) и Лидер (Россия). В прошлом году превосходный урожай дал голландский гибрид Крисби (его вы видите на снимках). По сахаристости всех превзошел Белорусский, жаль, что плоды уступают по размерам.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Бахчевые культуры в северных районах надо выращивать только с помощью рассады, что и определяет все сроки агротехнических мер. Сеять семена в горшочки следует за 20—25 дней до высадки рассады в грунт с учетом благоприятных дней по лунному календарю. Почему именно 20—25 дней? Я заметил, что в этой фазе развития растения безболезненно приживаются в открытом грунте.

При этом необходимо соблюдать еще одно важное агротехническое требование. Объем питательной смеси должен быть таким, чтобы до высадки рассады в грунт корешки не проникли за пределы контейнера (горшочка). Тогда, при высадке растения в грунт, создаются очень  хорошие условия для проникновения корешков в почву открытого грунта, и растение практически не прекращает своего роста, а это одно из важнейших требований для вегетации теплолюбивых культур.

Если же посадить рассаду раньше срока или пользоваться контейнерами малых объемов, корневая система, разрастаясь, начнет уплотняться в пристеночной внутренней части горшочка и, не найдя питательной среды, не сможет обеспечить полноценное развитие верхней части растения. Растение угнетается и чахнет. Такая рассада после посадки в грунт болеет, мучительно долго приспосабливается к условиям открытого грунта.

Практика показала, что рассаду в нашей области следует высаживать в грунт не ранее 25 мая — это убережет растения от возможных утренников.

КАЛИБРОВКА И ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

Отбираю семена крупные, плотные, соответствующей сорту окраски. За 2—3 дня до высева прогреваю их при температуре 30—35 °С. Этот прием как бы пробуждает семена от спячки и в дальнейшем способствует более раннему появлению женских цветков.

Отдаю предпочтение семенам, которые наклюнулись первыми и обнажили мощный белый проросток. Это говорит об их энергетической и генетической мощи.

ПОСЕВ СЕМЯН В КОНТЕЙНЕРЫ

 Сажаю по 2—3 семени на глубину 3,5— 4,0 см, наклонно, проростком вверх под углом 35-40°, присыпаю наполовину землей и в направлении кожуры семени чуть прижимаю, затем присыпаю остальной землей и поливаю.

После появления первого настоящего листочка в контейнере оставляю одно лучшее растение,   остальные удаляю. Размер контейнера: по высоте не менее 12 см, в диаметре не менее 10 см. Питательная смесь: 50 % дерновой земли, 50 % перегноя.

Рекомендую удобный и дешевый, очень практичный контейнер. Надо обернуть литровую банку полоской пленки в 2,5 оборота, снизу у дна загнуть пленку, вынуть банку, наполнить емкость смесью и поставить в ящик. Ящик лучше всего делать для 10 контейнеров, которые располагаются там в два ряда. Он очень удобен в пользовании.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Это непрерывный процесс. Я выращиваю рассаду в теплице. Днем теплицу часто проветриваю. Систематически выношу рассаду на открытый воздух.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА И ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ

По периметру участка высеваю кулисные растения, для этой цели лучше всего подходит кукуруза. Маркирую площадь — для арбузов 1,5 х 1,5 м, для дынь — 1,0 х 1,5 м. При этом в каждую лунку сажаю одно растение.

За сутки до высадки рассады в грунт лунку хорошо поливаю. Непосредственно в день высадки почву в лунке (диаметром 60 см) хорошо разрыхляю, подмешивая полную пригоршню (2-3 жмени) перегноя. Рассаду надо сажать во второй половине дня так, чтобы верх контейнера оказался на холмике, возвышающемся на 3—4 см над уровнем почвы, и вода при поливе стекала на периферию от стебля растения.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ХОЛОДА

После посадки рассады в грунт сразу же устанавливаю защитные пленочные колпаки шириной 35—40 см и высотой 45—50 см. В случае холодной и очень ветреной погоды пленку в верхней части колпака собираю и завязываю, чтобы защитить растения от холода.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

После снятия колпаков (где-то 10-12 июня), когда растения успеют привыкнуть к условиям открытого грунта, надо замульчировать почву в зоне расположения корневой системы. Накануне лунку хорошо полить, а в день мульчирования прорыхлить и присыпать почву в диаметре 60-70 см на высоту 4-6 см мульчей (перегной или нейтральный торф).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА

 Плод будет крупным и рано созреет, если правильно сформировать куст. Как только у дыни на центральном стебле хорошо разовьется 5-й листочек, верхушку стебля надо прищипнуть.

Тогда из пазухи каждого листочка появятся стебли 1-го порядка, верхушку которых тоже надо прищипнуть после 5-го листочка. На стебле 1-го порядка начнут развиваться стебли 2-го порядка. Это и будут плодоносные стебли. Как только завяжутся плоды, на каждом кусте оставляю не более трех. Под каждую дыню подкладываю пластиковую прокладку, так как плоды дыни очень нежные, они могут загнить. Бесплодные пасынки удаляю по мере их появления. Стебель, на котором оставлен плод, не прищипываю, но на нем обрываю все цветки (женские и мужские).

Кусты арбузов я тоже формирую. На разных плетях одного куста оставляю для дальнейшего развития 2—3 завязи. Плети, на которых формируются плоды, прищипываю над 3—4-м листом после них. Количество неплодоносящих плетей сокращаю: часть из них прищипываю, а часть удаляю.

ИСКУССТВЕННОЕ ОПЫЛЕНИЕ

С появлением первых женских цветков (они имеют мощную плодоножку) приступаю к искусственному опылению. Когда цветков еще мало, пчелы не чувствуют их, и чтобы не погибло мощное соцветие, я его опыляю: срываю мужской цветок и его пыльником (тычинкой) касаюсь рыльца пестика женского цветка.

Для гарантии на второй день опыление повторяю. День надо выбирать теплый и сухой. Если плод начнет увеличиваться, — опыление состоялось.

ПОЛИВ, РЫХЛЕНИЕ, ПРОПОЛКА, ПОДКОРМКА

Поливать надо по мере необходимости, в сухую погоду поливать чаще, в сырую — реже. Если прикорневая область замульчирована, то рыхление отпадает. Прополку следует проводить регулярно. Захламленный участок резко снижает урожайность. Подкормку провожу уже лет 8—9 раствором куриного помета. Беру ведро куриного помета, высыпаю в пятиведерную емкость, заливаю водой и через 15 дней раствор готов к употреблению: один литр этой жижи на ведро воды. Перед подкормкой хорошо полить лунку чистой водой. Подкормку 1—1,5 л разливаю равномерно по всей лунке. Следует заметить, хотя арбуз и засухоустойчивое растение, его следует в первый период вегетации поливать чаще, а с началом созревания плодов полив сократить.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИДАТОЧНЫХ КОРНЕЙ АРБУЗОВ

Для улучшения питания стелющийся стебель в двух-трех местах присыпаю почвой, где и образуются придаточные корни. Чтобы обеспечить хороший контакт стебля с почвой, в этих местах устанавливаю деревянные шпильки. Замечено, что чем больше придаточных корней, тем мощнее куст и крупнее плоды.

Если выполнить вышеперечисленные агротехнические меры, хороший урожай гарантирован. Но эти рекомендации не являются догмой. Занятие огородничеством — это творческий процесс. Надо все соотносить со своими условиями и учитывать: особенности расположения огородного участка, механический состав почвы и ее кислотность, наличие емкости для подогрева воды, ведь такие бахчевые, как перец, томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры, надо поливать только подогретой водой. Надо учитывать также преимущественное направление ветров в вашей местности, чтобы обеспечить надежную защиту растений, не пренебрегать мульчированием, которое освобождает вас от рыхления почвы. Рыхление — очень важная мера, оно уменьшает испарение влаги и способствует проникновению воздуха к корням.

Еще много можно говорить о необходимости творческого подхода к выращиванию огородных культур. Наблюдайте, сравнивайте, ищите лучшие сорта, ведите дневник, результаты сводите в таблицы, учитывайте экстремальные случаи, возникающие в окружающей среде. И только тогда вас обрадует конечный результат!